Участок готовят и удобряют, как и под ранний картофель. Клубни среднеспелых и среднепоздних сортов иногда проращивают не только для того, чтобы ускорить поступление урожая, но главным образом для выявления и отбраковки больных. Здоровые клубни чаще прогревают перед посадкой в помещении или на воздухе, оберегая в дневные часы от ярких солнечных лучей, а ночью от возможных заморозков. На проращивание клубни закладывают с середины апреля.

Для повышения устойчивости растений картофеля к различным болезням и особенно к фитофторозу за период проращивания или прогревания клубни 3—4 раза опрыскивают раствором медного купороса (2 г) или борной кислоты (50 г), или марганцово-кислого калия (10 г) на 10 л воды. Сажают клубни с 10—15 мая (70×35 см); сажать позднее 25 мая не рекомендуется. Глубина посадки зависит от почвы и крупности посадочного материала. На тяжелых, холодных почвах клубни на ровной поверхности сажают не глубже 6—8 см.

На небольшой площади их лучше засыпать плодородной землей (компостной). При посадке на гребнях клубни сажают на глубину 8—10 см. Для этого на перекопанной, рыхлой почве намечают на должном расстоянии один от другого прямолинейные рядки, раскладывают клубни, а затем с двух сторон мотыгой (чтобы получилась форма гребня) заделывают землей на нужную глубину.

Два последующих окучивания растений увеличат слой почвы до 13—15 см. На песчаных и супесчаных почвах поздний картофель обычно сажают на ровной поверхности и заделывают клубни на глубину не менее 12 см. На легких почвах картофель не окучивают или в дождливую погоду окучивают один раз и невысоко. Во всех случаях крупный картофель сажают несколько глубже, чем мелкий.

Уход за поздним картофелем тот же, что и за ранним. Однако прополку сорняков и рыхление междурядий нужно стараться провести до появления всходов, особенно на тяжелой почве. Если рыхление и окучивание своевременно не провели, клубни образуются у самой поверхности почвы и зеленеют. Такие клубни от здоровых и урожайных растений нужно оставлять на семена.

Первую подкормку растений азотом (25 г сульфата аммония или 12 г мочевины на 1 м кв) приурочивают к первому окучиванию. Вторую подкормку калийными удобрениями (20 г сернокислого калия или 60 г калимагнезии на 1 м кв) проводят в начале бутонизации растений (до смыкания ботвы).

Во влажную погоду проще и правильнее внести удобрения в сухом виде, при засушливой — подкормку целесообразно совместить с поливом. Если минеральных удобрений нет, используйте органические удобрения и золу. Коровяк или птичий помет разводят соответственно в 8—10 раз водой, расходуя 2 л раствора под растение. Золу вносят в бороздки по 0,5 стакана на куст, заделывают почвой, а междурядья рыхлят.

Очень часто бывает — ботва большая, а клубней нет. Это результат избытка в почве азота, внесенного в поздние сроки в больших дозах (растения жируют). В этом случае на 1 м кв посадки надо внести 30 г суперфосфата, 25 г калимагнезии или 15 г сернокислого калия. Калийные удобрения можно заменить золой (стакан на один куст). Удобрения вносят в борозды и при возможности дополнительно окучивают растения, что будет способствовать лучшему усвоению фосфора. Такая подкормка поможет образованию клубней и ускорит их созревание.

Уборка позднего картофеля. Самый большой прирост клубней (за сутки до 25 г на куст) бывает в период от массового цветения до начала подсыхания нижних листьев у растений. Поэтому картофель нужно убирать после отмирания ботвы, когда прирост клубней почти заканчивается. Если клубни долго находятся в почве, они теряют массу и хуже хранятся.

В средней полосе уборку картофеля нужно начинать не раньше 20 сентября. Крайний срок уборки — конец сентября. Это позволит выкопанный картофель хорошо просушить, отсортировать, перебрать, а все это будет способствовать его лучшему хранению.